威達（Vivitar 200mm F3）鏡頭的頂峰時間在1975年左右，特別是第一系列，就出了很多高品質的鏡頭。不過到了80年中後期時，鏡頭的質量就開始下降了。現在的威達鏡頭質量確實不怎麼好，和早期相比，差的不是一點半點。威達沒有自己的生產線，大多情況是把設計交給代工廠來代工，所以後來的品控下降與這個原因也有關。

我自己還有這個威達一代的200mm F3，這個鏡頭已經放了很久了，在早期，我也只是為了解威達200mm的鏡頭都有哪些差距，只不過後來逐漸在接觸到到別的品牌的200mm和180mm後，對這個鏡頭使用的機會就了，直到現在才被發現放在某個角落，今年就把這個鏡頭從箱子中取了出來，心想現在也沒什麼事，那就用這個鏡頭做一些測試吧。

鏡頭本身

威達這個鏡頭是定焦鏡頭，和別的定焦鏡頭一樣，結構非常的簡單，鏡頭只有對焦環和光圈環。下面這張圖片就是威達這個定焦鏡頭，鏡頭上排列整齊的顆粒狀環就是對焦環，對焦距離在對焦環下面的開孔中。隨後我看到威達這個鏡頭的膠皮好像有點老化。

這裡順便也說明協議愛，有很多鏡頭的膠皮是鬆動的，甚至會掉落的，我自己的這個鏡頭，膠皮的位置某些地方已經老化，有一種鬆軟的感覺，所以如果你想買老鏡頭的話，一定要記得檢查對焦環上的膠皮。

下面這張照片就是鏡頭後面的外觀，上面標有對焦距離的信息標識，光圈環上也標出了F3到F22這幾個光圈數值，在上面還有景深刻度。我這個鏡頭是尼康卡口的。

下面這張圖片是鏡頭的正面，鏡頭的前面，在內部有標品牌名稱、焦距和最大光圈、濾鏡的卡口尺寸為72mm，上面還有一串數字2852441，這是序列號，其中數字28指的是Komine公司所代工生產，關於威達的大多數鏡頭其實也都是該廠所代理生產；序列號中的4表示是在1974或者是1984年所出廠，但這個鏡頭不是個AI鏡頭，所以推斷是在1974年出廠的；還有24，這指的是1974/1984年中，第24個星期所出廠；最後還有41這個數字，指的是生產的序號。

威達這顆鏡頭非常沉重，拿在手裡很有重量感，在我稱重之後測得約有828克。尼康口的鏡筒全場大約是12厘米，對焦最短距離時約15厘米、增加了約3厘米。鏡頭有內置的小型遮光罩，在將遮光罩拉出來後，長度變成約17厘米、增長了2厘米。

在下方分別展示了最短（對焦到無限遠）、最長（對焦到最近距離）、拉出遮光罩的樣式。

下面是通過尼康到索尼的接環裝上索尼A72的樣式：

威達鏡頭規格參數

測試方式

同樣的測試方法，我依舊採用了在不同的距離下，用不同的光圈拍攝測試，然後再調出最佳的一張作為標準。設備為是用全畫幅的索尼，再把相機的影像外接到7寸的高清外接螢幕上，這樣對焦時就準確得多了。

在拍照前，相機的設置都使用了中等的JPEG文件尺寸，再後期裁剪後，就是本文所展示的照片。在拍攝過程中，我所用的尼康轉索尼的轉接環有問題，發現無法對焦到無限遠的位置，這就讓我沒有辦法拍攝距離為800米的大橋，所以下面的測試照片最遠的就只有600米最近為1.2米。

在看照片之前，大家先看看在拍攝距離為200米時，鏡頭在f2.8時的景深範圍。首先200mm F2.8時的超焦距離為471.6米，下面是在不同距離下的景深，要明白的是這張表是用F2.8計算的，F2.8比F3大，所以F3的景深要表格中的大一點。

拍攝距離 600米

下面這張照片的拍攝距離約為600米左右，焦點的位置是屋子上貼的廣告，當時的距離已經非常遠了，而且廣告上面的字又非常小，對焦也很難，經常出現失誤，試了好幾次才成功。

下面是中心位置的裁剪。從中心的廣告來看，F3稍微有些糊，但從f4一直到f16的畫質都還算清楚，不過在f16時也開始呈現下降的趨勢，直到f22時畫質就不能看了，比f3的畫質還要差；仔細看黃色牆上線條，成像的質量也很不錯。從下面的圖片來看，高反差區域的紫邊問題很嚴重，從f3到f4都比較重，在縮小到f8時，還有一些紫邊（左邊門的下半），直到縮小至f16才完全消失，不過這個時候的成像質量已經明顯下降。

下面在看看左邊的測試。左邊的河岸沒有與焦點位置在同一平面上，但是600米的對焦距離F3的光圈下，就已經在超焦的範圍之內，所以這時的景深是無限大的，這樣看看左邊的成像還是很好的。從下面的裁剪圖可以看到，F8的成像是最佳成像，F3到F4有一點糊，而且也有紫色色調，在對比F22時，就感覺差的多了。所以，這個鏡頭的最好的光圈值應該就是在f8到f11，偶爾使用F16也是沒問題的。

拍攝距離400米

現在再來看看400米的距離，下面照片的焦點位置同樣在中心位置。

下圖是焦點位置的裁剪效果，很直觀的就能看到f3的成像很差，而且反差有些低，成像有點糊，不過仔細看畫面中的細節也都還在。在看f4到f8的成像，整體還算很好，沒有什麼大問題，在縮小到f16時，照片的成像依舊不錯，雖然看起來是有些下降的問題，但也還能接受，直到f22這裡，明顯的變差了，效果同樣比f3的還差。

繼續來看照片的邊緣位置的表現。首先大家應該可以很清楚的看到，高反差的位置邊緣還是有很強的紫邊問題，每一級光圈都是這樣。在解析力方面這個鏡頭在邊角的表現還算不錯；雖然在f3時表現是差一點，但縮小光圈到f5.6至f11時成像質量上升到最好，光圈再繼續縮小至F22後，同樣就差了。

從600米和400米的對比來看，威達這個鏡頭的十分不錯，除了紫邊的問題很明顯以外，他的優點還是可圈可點的。

拍攝距離200米

下面是200米拍攝的焦點位置的裁剪。在f3的光圈下，還是一樣的反差低了點，但解析力很好，在f4到f11都不錯，直到縮小至f22以後就變差了，也許是因為相機當時出現了震動，不過在F22時的畫質並不是不十分重要，因為在在參考前面的例子中，就能看到f22的成像質量在大多數情況下都不是很理想。

在光圈開到f2.8時，景深高達約207米，所以右邊場景在差十來米的情況下，並沒有有太大差距。此外，f2.8時的超焦距範圍是471.6米，而景深是在140.5米到347.1米，都不在超焦的範圍中，所以看景深還是有意義的。

看f3和f4的裁剪照片中，能看到還是有一點紫色色調，在縮小光圈值f5.6到f8時，表現同樣很不錯，特別是在縮小至f8時，照片的紫色的色調明顯的消失，直到f11時，紫色就完全消失，同樣在縮小至f16時，成像質量就開始下降，到f22後的成像還是一樣的問題，很差。

總之，威達這個鏡頭在200米左右的表現和400米的表現幾乎像差不大。

拍攝距離100米

這是在100米的位置

我們首先看看對焦位置的成像質量。從下圖的效果來看，在f3的光圈下，開始有散開的問題，而且有一些糊，也有紫邊的問題。到f4到f11的表現都很好，如果一定要找出最佳的光圈，我認為是f11，因為在這裡紫邊的問題會隨之消失。同樣到了f16，畫質是比較差的。

再來看看畫面邊緣位置的表現，下圖就是在各級光圈下的裁剪圖，和中心位置差不多，高反差位置還是有很明顯的紫邊，在縮小到f11時就會消失，成像上f3時有些鬆散，縮小到f22還是這樣的問題。

拍攝距離50米

我們再看中距離的50公尺，我想大多數用200mm的時機可能都是中距離吧，所以在中距離我都選有比較大、可以比較細節的景。下面是停在校園中一台宣傳車後方的廣告，距離約略就是50公尺。

下面是焦點位置的擦肩，因為反差不是特別高，幾乎看不到紫邊。在f3時和上面看到的一樣，還是有一點紫色的色調，並且有暈開來的問題，不過是成像還是很好。光圈縮小到f4後，就看到畫質有明顯的提升，直到縮小至f16時，這個鏡頭的成像幾乎差距不大，當縮小至f22後，畫質就明顯下降了。

中距離- 30m

下一個距離是30公尺，這是校園中紀念一位軍人、做成椅子樣的碑文。選這個景有特殊意義，因為碑文和石碑之間的對比不低。

下面是焦點位置的裁剪。光圈在F3時，照片上的藍色調十分鮮艷，也許是有點暈開的影響，我覺得有鬆散，不過字體的細節都在，所以畫質也並是太差。光圈縮小到f4時，看到照片的反差有所提高，但此時紫色色調就更鮮艷，將上面黑色的字幾乎都掩蓋了，在縮小至f5.6，紫色色調減少了些，成像上幾乎沒多大的變化，當開到f11時，紫色色調就消失了，所以我覺得這個鏡頭的最佳光圈就是F11。在光圈級數過了f11以後，成像質量就明顯的下降，反差效果也明顯變低，同樣F22的畫質較差。

拍攝距離20米

下圖為20米距離所拍攝的，在f2.8時的景深有1.68米，我打算看這個場景的中心位置和邊緣位置的表現。

下圖是中心焦點位置的裁剪。在f3這裡還是有紫色的色調，光圈縮小f11後就小時，畫面變得非常乾淨，繼續在過了f11後，成像質量逐級下降，要說的是在縮小到f16這個位置時，畫質還是相當不錯的。

下圖是邊緣位置的裁剪圖。畫質感覺從f5.6起開始編號，在縮小至f11是最佳成像，繼續縮小後就會開始下降，特別從f16以後的畫質，明顯下降很快。此外，在裁剪左邊黑影和石頭的交界區這裡有有出現一條綠線條，無論是哪個光圈都有這樣的問題，每一級光圈都是這樣，不像是紫邊這種，縮小到f11就會消失，這條綠邊不會消失。

拍攝距離3.6米

最後測試的是近距離拍攝。這裡擺放了幾個盒子作為測試，左右距離約65厘米，拍攝位置到焦點的位置約為3.6米。

我是加了閃光燈拍的，然後光圈每縮小一級，閃光燈的輸出就增加一檔，不過我在測試過程中，發現在f16以後，曝光經常出現不準的情況，我也不了解到底是因為鏡頭光圈有問題，還是閃光燈的輸出有問題，這個問題我找不到答案。

從下面這些圖片來看，在f3時紫邊問題相當嚴重，f4時就開始有所變化，到f5.6就逐漸消失，而且成像質量還是不錯的，到F11時也保持最佳的畫質，在近距離測試中，F16的畫質也不算差，到F22時有點差，不過比遠距離效果要好很多。

同樣開始看邊緣位置的裁剪效果圖。同樣在f3的光圈下有點鬆軟，但不算特別差；f4時有所提升，從f5.6明顯改善，直到F11也是如此，不過在繼續縮小光圈後，能看到f16和f22的畫質幾乎相差不大，雖然有小部分差距，但還算可以接受的範圍內。

紫邊和綠邊的問題一直是這個鏡頭的最大問題，大家可以很清楚的看到，白紙的邊緣就有紫邊，在商標的位置就有淡淡的綠邊，奇怪的是縮小光圈綠邊的問題也不能很好的改善，這就是最大的問題所在了。

拍攝距離1.2米

威達200mm這個鏡頭的最短對焦距離為1.2米，下面是拍到的照片。

下面是焦點位置的裁剪圖。可以看到F3光圈下的影像暈開的問題非常明顯，字體附近的都變得很模糊了，當縮小至到f4以後，這個問題就隨之減少，繼續縮小到f5.6以後，就完全消失，自此之後，成像效果都非常好，即使開到f22，也是很好。

再來看看裁剪的效果，在大光圈F3下暈開的問題比中間還要嚴重，直到f5.6都還有。

散景與其他問題

下面是用這個鏡頭拍攝的，對焦是在一米左右的位置多，從下面照片中可以看出背景中虛化的效果。

威達200mm這個鏡頭在f5.6之前都還好，但縮小至f8以後，在照片的右下角就出現了一個虛化的圓，雖然這個問題很輕，但這是會產生雙線現象。在縮小到f11時，這個虛化的圓變成多邊形；光圈再繼續縮小，虛化的圓就越來越多了。

下面是透過樹林拍太陽，繼續看看紫邊這個問題，在白色背景下，使用光圈F3拍攝，當時是晴天，太陽是被中間的樹幹擋住了的。

看中間的位置同樣是有紫邊的問題，而且還有其他的雜色。在右上角的位置因為反差不大，所以紫邊的問題就不是那麼的顯眼，左下角也是這樣。最後一張照片大家要看到的泡泡狀散景。所以說，威達這個鏡頭的散景表現比較差，特別是散景中有較亮的亮點時散景的效果就會更差。

眩光與鬼影

第一張照片中透過樹葉光線並沒有造成太大的眩光問題，但有鬼影出現，在第二張將太陽拍攝進照片中後，眩光就大了，也會出現現內圈是黃、綠色、外圈是藍紫色圈。

邊緣暗角

看看下面的暗角問題，很明顯地的看到在f3時，邊緣明顯的是暗了點；縮小到f4時好很多，f5.6還有一些痕跡，直到縮小至f8時，幾乎就消失不見了。所以，我覺得暗角在這個鏡頭上幾乎不存在，可以這麼說吧。

鏡頭畸變

有非常輕微的枕狀變形，但不仔細看，幾乎看不到這種效果。

其他樣張展示

下面是隨手拍的照片，是在公園拍的，裁剪後可以很清楚地發現不好看的散景。

下面是公園中鳥，依次為裁剪圖。

對焦的眼睛，成像仍然不錯。

這張是水被凍成冰的場景，光圈也是用f3拍攝，背景是白色的，所以看著有些偏紫的色調；第二張是是裁剪展示。

這張是冬天的樹葉的原圖和裁剪圖，光圈為F5.6，縫隙的位置看來並不很好；從裁剪後的圖來看，樹葉的細節很好，但仍然有紫色調，這在上面說了是威達鏡頭最大的問題。

這是湖畔的樹幹，用f3拍的，失真的情況有點嚴重。

這是湖邊的沙灘，焦點的位置是中間的石頭，從裁剪效果來看，成像的效果還是蠻不錯的。

綜上所述

前面用這個鏡頭拍了很多照片，明白了不同拍攝距離和光圈下的成像結果。簡單的說一下總結吧。

1，鏡頭的最佳成像範圍在F5~F11之間，某些情況下，可使用f16。

2，最大光圈的畫質其實並不是太差，只是紫邊和紫色色調的問題比較嚴重。

3，威達這個鏡頭的中心畫質與邊緣畫質的差距不是特別大。

3，光圈縮小後的散景，可能不是很好看；一般而言，眩光和鬼影比較嚴重；

4，這顆鏡頭有輕微的枕型畸變，但不仔細看和放大看的話，肉眼應該是看不出來的。

對於這顆Vivitar Series 1 200mm F3做一個最後的評價，這是一個還不錯的手動老頭，如果你的經濟預算有限，可以考慮入手，只要你能接受這顆鏡頭的種類，因為確實比較重，而且鏡頭的紫邊問題也很嚴重，同時還有無法消除的綠邊等等的問題，如果你能克服這些問題，不在乎的話，這個鏡頭的確是可以入手的一款鏡頭，主要是便宜，可以用來擴充你的器材庫，好好考慮一下吧。