異軍突起的台灣威士忌

2020年還沒到來，Jim Murray已經帶著他的《威士忌聖經2020》來了。

作為世界著名的威士忌品鑑大師，Jim Murray從2003年開始每年都會發行一本威士忌年鑑。曾經叱吒風雲的他，不僅接連捧紅了日本和台灣的威士忌。由他欽點為全球最佳威士忌的2013版山崎雪莉桶單一麥芽威士忌，酒價更是由最初的100多美元飛漲到近6000美元，這本《威士忌聖經》也因此成為了威士忌市場的風向標。

《威士忌聖經2020》涵蓋了近4700款威士忌，包括來自30多個不同國家和地區的各類威士忌。今年的最大贏家，除了美國威士忌外，還有一支來自台灣名為Omar的威士忌。

Omar由南投酒廠生產，在波本桶中陳年，屬於一款單一麥芽威士忌。它不僅力壓眾多日本威士忌，榮獲2020年亞洲最佳威士忌，還斬獲了2020年全球最佳單桶威士忌的桂冠。

Omar的獲獎，讓全球威士忌老餮的目光再一次聚焦在台灣。要知道，台灣並不是傳統的威士忌產區，生產威士忌的歷史非常短，比公認「歷史短暫」的日本威士忌，都晚了將近1個世紀。

作為威士忌界的後起之秀，台灣威士忌前有噶瑪蘭酒廠生產的Kavalan（噶瑪蘭），後有南投酒廠生產的Omar。它們在各項國際賽事中屢獲大獎，廣受消費者好評，隱隱有與蘇格蘭威士忌，日本威士忌鼎足而立之勢。

歷史並不算悠久的台灣威士忌產業，究竟是怎麼發展起來的？

在不可能生產威士忌的地方，造出世界第一

台灣人民對於威士忌的狂熱追捧，始於2002年。

在加入WTO之前，台灣與大陸的喝酒方式一脈相承，雖然威士忌這種洋酒在島內占了一定的市場份額，但非常小眾，從軍隊傳承而來的白酒文化在民間更為普及。

2002年1月1日，台灣緊跟大陸，以「台灣澎湖金馬個別關稅區」的名義成為世貿組織觀察員。之後，台灣經濟迅速發展，威士忌作為生活品質的象徵，一度風靡寶島。

更重要是的，加入WTO後，台灣取消了對酒精類飲品生產的壟斷（之前制酒業由政府擁有的菸酒公司壟斷，禁止民營酒廠）。於是在2005年，台灣金車集團老總，威士忌愛好者李添財在宜蘭投建噶瑪蘭酒廠，決定在本土釀造威士忌。

李添財的決定在當時成為了一個笑話，因為大家都知道，釀造威士忌需要寒冷乾燥的氣候，這樣才能有助於原酒的陳年和儲存。

如果溫度過高，會導致陳年中有更多酒液蒸發，也就是「天使的一份」（Angel’s share）增多——蘇格蘭威士忌一般蒸發2%，噶瑪蘭則會損失12%—15%，這意味著成本會更高。

另一方面，熱度和濕度會加速陳年過程中各種微妙的化學作用。如果操作不當，會導致原酒出現各種雜質，影響品質，這意味著對工藝要求極高。

炎熱的台灣缺乏陳年所需的寒冷環境，自古以來就不是威士忌產區。但這並沒有阻礙李添財生產威士忌的夢想。他帶領團隊訪問了日本各大酒廠，希望聘請顧問幫忙生產威士忌，這些專家一看台灣的氣候，都勸李添財放棄這個不切實際的念頭。

找不到專家，李添財只能自己單幹，剛開始的時候，噶瑪蘭威士忌的風味，香氣全部不對，高達20多億的初期投資幾乎打了水漂。不過李添財並沒有知難而退，他繼續嘗試，尋找各種可能的答案，皇天不負有心人。噶瑪蘭終於遇到了能改變酒廠命運的那個人：蘇格蘭威士忌行業的傳奇人物吉姆·斯旺博士。

吉姆·斯旺是威士忌界的大咖，他的專長之一就是協助酒廠根據當地風土調整生產方向。威爾斯的Penderyn、英國的倫敦蒸餾公司以及加拿大的Victoria Caledonian，都是他巧奪天工的傑作。

初到台灣，吉姆·斯旺就明白，與其與炎熱的氣候對抗，不如順應自然規律。

他針對台灣獨特的氣候，為噶瑪蘭設計了一套獨一無二的陳年方案：既然天氣炎熱，怎麼散熱都無法降溫。那就索性密閉窗戶，不讓熱量散失分毫，讓空氣變得更加灼熱（溫度超過五十度）。從而使酒桶受熱內部膨脹，不僅去除了雜質，由此產生的化合物還能更緊密地與酒液結合，產生出獨特的風味。

另一方面，雖然高溫會導致陳年中有更多酒液蒸發，但同樣能加速威士忌熟化過程。因此，吉姆·斯旺建議噶瑪蘭生產以低年份與無年份為主的威士忌，以減低陳年成本。

在吉姆·斯旺的操作下，氣候炎熱潮濕這一不利條件居然成為了噶瑪蘭的優勢。在高溫環境下生產出來的噶瑪蘭威士忌，不僅很快就能熟成上市，而且風味突出，口感如蜂蜜般香甜順滑，剛一問世就獲獎無數。

沒有高年份，沒有悠久的歷史，噶瑪蘭用堅持和創新打破了人們對於威士忌的固有印象：並不是陳年時間越久，威士忌品質就越好，只要有心，全世界沒有不能生產威士忌的地方。

在噶瑪蘭的影響下，台灣另一家酒廠南投酒廠也步入了釀造威士忌的道路。南投酒廠隸屬於菸酒公司——對，就是那家曾壟斷市場、使金車集團老總李添財沒辦法在年輕時就建酒廠的公司。

南投酒廠在1973年就已經成立了，作為台灣菸酒專賣局葡萄酒業務的主要部門，南投酒廠一直生產葡萄酒與各種各樣的水果酒。

2005年，台灣形成了威士忌熱潮，再加上噶瑪蘭酒廠成功投產，使得菸酒公司嗅到商機，派遣公司旗下南投酒廠的廠長林錦淡前往蘇格蘭，學習威士忌工藝。

林錦淡學成回到台灣後，於2008年開始帶領南投酒廠生產威士忌，堅持沿襲最純正的蘇格蘭威士忌生產流程和技術標準，其發芽大麥與噶瑪蘭一樣，都從蘇格蘭進口而來。

沒想到後生可畏，沒過多少年，南投酒廠生產的Omar威士忌就一鳴驚人，在各大國際賽事上屢獲大獎，尤其是在今年還榮獲《威士忌聖經2020》全球最佳單桶威士忌，隱隱有趕超噶瑪蘭之勢。

南投酒廠的成功同樣離不開林錦淡的死磕。要知道，南投是台灣唯一的內陸縣，比宜蘭更為炎熱，因此南投酒廠的Angel’s share比噶瑪蘭酒廠還要高。林錦淡用了三年時間，摸索出如何巧妙利用高溫條件，使南投的Omar威士忌能夠在較短的桶陳時間下，濃縮和集中香氣。

南投酒廠近半個世紀以來生產了大量水果酒，積累了大量水果風味橡木桶。於是林錦淡大膽創新，將已經熟成的威士轉移到這些水果風味桶中繼續陳年，為威士忌賦予了各種各樣的風味，比如荔枝、鳳梨、芒果乾等風味。

在林錦淡的努力下，一系列以台灣本土水果風味為核心的威士忌作品連年出新，可以說是以威士忌為畫布，繪製了一幅幅具有味覺感官的「寶島風物圖」。

「下一個日本威士忌」？

近年來，隨著噶瑪蘭酒廠和南投酒廠的成功，台灣威士忌常常被預言為「下一個日本威士忌」，以至於有的藏家已經忍不住，開始出手囤貨等升值了。

台灣威士忌和日本威士忌確實有特別相似的地方——整個地區的威士忌市場，都是由兩家最知名的大酒廠撐起來的。

而且台灣威士忌和日本威士忌也都曾經是不被看好的小產區，都多多少少歸功於酒廠創始人的堅持死磕，也都以黑馬的姿態，斬獲頗多國際獎項，一時間成為潮流。

台灣威士忌的崛起，或許在我們的眼中是「一朝得獎，炙手可熱」的樣子。但實際上，不管是噶瑪蘭也好，南投也好，它們的成功絕非一朝一夕之功，都是經過了多年的打磨積累，才能以如今的面貌示人。

台灣威士忌能否真正引爆潮流，成為「下一個日本威士忌」？這需要無數志同道合的酒鬼親自去嘗嘗，才能知道它的潛力與魅力——畢竟融合了國人心血與創意的國產威士忌，它能不「香」嗎？