武漢ZARA門店全部關閉,究竟是為何?

化纖邦 發佈 2020-01-05T02:34:15+00:00

繼Forever 21、New Look、Gap之後,快時尚品牌Zara也出事了!據介面新聞,在武漢的所有門店均已關閉,正門均被貼上武漢市公安消防局的封條。武漢Zara門店全部關閉據查詢,西班牙快時尚品牌Zara在武漢的所有門店均已關閉,正門均被貼上武漢市公安消防局的封條。

繼Forever 21、New Look、Gap之後,快時尚品牌Zara也出事了!據介面新聞,在武漢的所有門店均已關閉,正門均被貼上武漢市公安消防局的封條。


武漢Zara門店全部關閉


據查詢,西班牙快時尚品牌Zara在武漢的所有門店均已關閉,正門均被貼上武漢市公安消防局的封條。


Zara在武漢共有4家門店,分別是漢街萬達廣場店、中心百貨店、薈聚中心店和菱角湖萬達廣場店。根據新浪微博上多位武漢網友反映,4家門店在12月28號之前都已經關閉。


據微博大V號「武漢來了」、掌上武漢」、「分象生活APP」等多人近期先後爆料,西班牙快時尚Zara在武漢的所有門店近日均處於關閉狀態,從拍攝圖片來看,門上均貼有封條。部分網友通過部分店外貼的「通知」猜測,可能與消防檢查有關。



通過地圖搜索「Zara武漢」相關信息,顯示門店均顯示關閉狀態。記者相繼致電至Zara漢街萬達廣場店、中心百貨店、薈聚中心店進行核實,這些門店座機電話均處於無法接聽狀態。



關於ZARA關閉武漢所有門店的原因,暫無確定的官方解釋。不過,有多位當地網友在微博留言猜測,可能與「消防檢查不過關」有關。其中一位網友表示,武漢宜家門店外的通知有寫到「關門改造」的表述。


其中,武漢楚河漢街總服務台工作人員表示,「ZARA門店在裝修,具體開業時間未定」。



據Zara母公司Inditex集團日前披露的半年報,集團在今年上半年銷售額同比增長7%至128.2億歐元,凈利潤增長10%至15.5億歐元,毛利率同比增長7%,不及分析師預期。


此前,集團在2018年度凈利潤增長僅為2%。有分析指出,在傳統快時尚巨頭前路迷茫的當下,Zara如履薄冰,已無法承受更多失誤。


山雨欲來風滿樓,其實,快時尚在中國市場已經呈現出明顯的衰退趨勢。


Gap子品牌將撤出中國


據媒體報導,蓋璞集團近日宣布Old Navy子品牌將於2020年撤離中國,專注在北美市場的發展。


據悉,該子品牌創立於1994年,於2014年登陸中國。今年3月,蓋璞宣布將Old Navy品牌分拆成一家獨立的上市公司,預計分拆交易最快將於明年完成。此外,蓋普集團將在2年內關閉約230家門店。


與此同時,蓋璞集團披露的最新業績數據也不理想。今年第三季度,蓋璞集團整體銷售額下降2.2%至39.98億美元,上年同期為40.89億美元;凈利潤為1.4億美元,同比下滑47%。子品牌Old Navy及Banana Republic的同店銷售額均為負數。


中新經緯,Old Navy退出中國的決定也讓部分消費者感到猝不及防。


「這家品牌位於北京幾家商場的顯眼位置,感覺性價比較高,質量也不差,沒想到突然就要離開了。」消費者李女士對中新經緯記者表示,近幾年身邊多家快時尚品牌均面臨關店風險,或以打折促銷的方式留住顧客, 她感覺自己的選擇越來越少。


半年虧5億,2470家門店關閉"中國版ZARA"連總部大樓都出租了!


被稱為「中國版Zara」的拉夏貝爾,最近的處境則更加艱難。財報顯示,拉夏貝爾今年前三季度凈利潤為-8.25億元,同比下降444.7%。日前,拉夏貝爾發公告稱,公司控股子公司傑克沃克(上海)服飾有限公司持續虧損,擬向法院申請破產清算。從今年年初到6月底,拉夏貝爾境內零售網點數量減少了2470個,平均每天關店13家。


財報顯示,上半年,拉夏貝爾正大刀闊斧地閉店、資產處置,這些舉措會帶領公司走出困境嗎?


據央視財經,位於上海市閔行區的拉夏貝爾集團總部辦公大樓,剛剛投入使用了一年多的時間,面對業績虧損和債務危機,拉夏貝爾也將選擇出售不動產來渡過難關,目前在辦公大樓下可以看到已經貼出了對外招租的海報。



目前拉夏貝爾園區里的B棟樓已經完成裝修,全部對外出租。



曾經各占山頭的快時尚們,如今一個接一個敗走中國市場。說到底,殺死它們的,就一個字——「快」。


為了快上新,選擇抄襲


為了保證快速的更新頻率,快時尚們大都選擇抄襲其他品牌的成品:ZARA 就願意為此每年支付高達千萬歐元的罰款。


而為了不被抄襲,其他品牌們也用出了渾身解數,比如互相聯名防止抄襲。這一招出了,不知道快時尚們離江郎才盡還有多久。



《文匯報》曾報導,為了更好的「引導」消費,一線快時尚品牌全年推出新品2.5萬款,每款新裝的平均設計時間僅為20分鐘。


這放在10年前,對消費者是很有吸引力的事情,可現在不。同質化的服裝讓人覺得乏味,何況現在的90後、00後更看重專屬的定製化產品。


一味抄襲、複製出來的衣服,並不能讓現在的消費主力軍買單。


為了快生產,忽略品質


共和君知道提起這一點,很多人會很不屑:本來就不貴,能買到這個質量你就謝天謝地吧。


是。價格確實低廉,但是質量說不定連現在這個標價都配不上。外套兩天就起球,褲子泡一次就掉色,白T穿一周就變形......這樣的質量確實讓人不敢恭維。



而 ZARA 更是在進軍中國後的2年內,就因為質檢問題,7次榮登黑榜。包括PH值、甲醛含量超標,含絨量、色牢度不達標等各種問題。



2012年,國際環保機構 Greenpeace 更是爆大料:ZARA 在生產中違規使用偶氮染料等含毒染料。


這種染料,與汗液發生反應產生的芳香胺一旦被吸收,會有致癌風險。


說實話,價格那麼低,興許看到根線頭也就睜一隻眼閉一隻眼了,可這危害到生命健康的衣服,我是真不敢穿。


為了快賺錢,不做升級


快時尚們一味求快,忽略了產品本質的同時,也忽略了服務。先是自大到客服態度不端正,面對顧客極其惡劣。


客服態度極差,根本不處理問題



再是自大到以為如今中國消費者的審美、品味、需求還如10年前一樣。


它們以為低價就能永遠攬住人心,也以為「超快」的上新速度還能是自己的保命牌。所以依舊保持著三流的產品+三流的價格,妄圖吃老本賺新錢。


然而因為這份自大,快時尚們吃盡了苦頭。



就在去年,時尚機構 Thredup 還發布了一份報告:

有25%的女性消費者表示將從2019年開始不再購買快時尚服飾,其中大部分為年輕消費者。

「廉價的時尚「,不屬於這個時代。


因為發展快,所以輕視對手


如果說忽視消費者的需求是自大惹的禍,那麼無視競爭對手,不尊重市場就是快時尚們最無腦的做法。


這兩年來,國潮興起,從2018年李寧登上紐約時裝周后,國內品牌紛紛嶄露頭角。我們優質好看的國牌,現在不僅在國內重新擁有了忠實粉絲,就連國外也開始追捧起來。


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我們也不再盲目追求國外品牌,而是願意將目光更多放在正在崛起的國牌上,為它們買單。


面對強勁的對手,大部分的快時尚們選擇了不當回事兒,只有H&M和優衣庫看在眼裡,記在心裡,並做了一系列調整。


H&M在清理庫存後,選擇轉型線上並與天貓合作。最新公布的數據顯示,2019年第一季度,其銷售額1562億人民幣。優衣庫則專注於下沉市場。也因此,他倆這兩年過得還沒那麼慘。


換句話說,快時尚的「向下」,也就代表著國牌的「向上」。


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