作者哈爾濱八旗滿族服飾博物館陳慈
在滿族入關以前的漫長歷史歲月中，曾先後建立過許多部落組織，在這些部落組織中，其具體的服飾是否像中原王朝一樣有嚴格的規定並形成制度化已不得而知。
早期滿族的習俗是女真族習俗的綿延。正如《滿洲源流考》中記載的那樣，滿族與女真族「雖語言舊俗不殊，而文字實不相沿」，這就說明他們的「舊俗」和語言是延續下來未變的。
直到進關以後，儘管是受到了許多漢族習俗的影響，但在其主要方面，卻仍是長期保持著自己的特色，有些方面直到清代末期依然如故。滿族服飾就是其中之一。
滿族在後金時期和入關後整個社會對先進民族開放，善於學習和吸收先進的制度，有利於滿族社會的發展與進步。
1、清代官服制度的建立
清代官服制度保留女真服飾一些特點，融入明代的一些服飾制度及其他民族(以蒙古族為主要對象)的服飾元素而建立的服飾制度。是封建服飾制度融匯、創新與發展的階段。也是中國歷史上服飾制度最為龐雜和繁縟的時期。比如清代皇帝朝服就有四種顏色，不同的場合穿用不同的顏色等等。
皇帝禮服的重要標誌十二章紋，就是沿襲了明代帝服制度規定，還有王公大臣的官補制度等。
後朝摭拾前朝的官服制度是比較常見。
有觀點認為，清代官服制度中的朝服、披領、頂戴制度等，受蒙古族服飾形態的影響。
蒙古族和女真族在血緣、地域上有著天然的聯繫。蒙古與女真有著相同的風俗習慣，他們有相同的宗教文化-薩滿教和佛教。所以蒙古、女真兩民族在服飾文化上有著緊密的關係是很容易理解的。
（清末滿族、蒙古女性）
同時滿族將具有本民族特色-穿皮貨的風俗，帶到了中原。而且不只是社會上流行，進入《大清會典》典藉，以規級別。如規定皇帝朝冠用熏貂、用黑狐，吉服冠用海龍、熏貂、紫貂，朝服冬紫貂、熏貂……
（清末身穿端罩的湖南巡撫王文韶）
還有原本與袍服相配的 「 刀、 削」 等各種帶飾， 原本是馬背生活中所隨身攜帶的用具，在入關後雖失去了價值， 但卻以禮制形式被規範保留與禮服相配，以求不忘民族之根本。
清朝的官服制度，從其形成發展的角度來看，大體可分為如下幾個階段。
第一階段是入關前時期。
此時的規制，無論就其形式，或是內容，都是十分粗糙的，而且與當時的滿族發展水平大體相適應，可以說是清朝服飾典制的初創期，但清入關前滿族服飾制度的形成和發展，無疑為清代服飾制度奠定了堅實的基礎。
第二階段是順治時期。
清統治者入關以後，面對著急速擴大的關內統治區，以及人數遠比滿族要多，經濟和文化發展水平也高出一大截的漢族子民百姓，要用關外的那套典制協調上層關係和維持對下統治顯然是不夠用或不能用的。
為了適應新的需要，清統治者利用一批明朝降官，陸續制訂出一些新的冠服典制。其中一部分是從明代典章中摭拾來的。以明制為藍本，編定新典制。而更重要的一部分則是滿族貴族依據本民族的習俗和特徵同時借鑑蒙古族等民族服飾特點，制定了一系列與前朝歷代不同、彰顯本族特徵的官服制度。
第三階段是康熙、雍正、乾隆時期。
隨著清朝疆域的確立和政治局面的穩定，清朝的官服制度已基本定型，直至清末。
可以看出來清代服飾制度的確立是一個逐步發展和完善的歷史過程。
具體化一些：從17世紀初葉開始(天命元1644年)，至18世紀中葉(乾隆三十ー年，1766年)《皇朝禮器圖》校勘完成，整整花費了150年時間。歷經天命、天聰、崇德、順治、康煕、雍正、乾隆等朝，經過6位皇帝的不懈努力才算大功告成。
就時間而論，清代官服制度形成於入關以前，創立於順治之初，確定於康熙、雍正年間，至乾隆朝日臻完備，直到清末無大的改動。
而具體的清代官服依穿著不同場合和用途，分為禮服、吉服、常服、雨服和便服等幾大類。其中禮服包括朝袍、朝冠、端罩、袞服、補服;吉服包括吉服冠、龍袍、龍褂;常服則是介於禮服和便服之間的一種服裝;外出或打獵穿行服;雨雪天穿雨服。人們平時常說的「龍袍」，其實只是皇帝吉服中的一個門類而已。從天子到末等官員，從皇后到命婦均有相應的穿戴制度，等級森嚴，不得僭越。
下面通過圖片了解一下清代官服的服飾特點：
（身穿朝服的乾隆皇帝畫像）
之前說過，清代朝服是將蒙古族「質孫服」進行局部結構和顏色改動而制定的。「質孫服」是蒙元時期，參加宮廷盛宴-「質孫宴」必須穿著的特定服裝。
清代官服喜用善於表現的妝花和刺繡技法， 並大量使用金線。此外，清代服飾的紋樣傾向為 於寫實、 具象， 這不同於漢文化推崇的含蓄、 抽象的意境之美。白雪皚皚的關外生活使滿族人傾向於表現生命個體存在。張揚的審美，體現在服飾上就是色彩豐富。
康熙朝，石青色暗花紗描金雲龍單朝服
光緒朝，元青色妝花綢單朝服
現代蒙古婦女服裝
大家可以對比看出清代官服吸收了很多蒙古服飾的元素。
身穿吉服的慈禧
清代道光朝石青色妝花綢團壽雜寶蟒袍
服飾上的龍分正龍、行龍，還有二團龍、四團龍。清朝服飾龍分四爪、五爪。
皇帝的四團正龍稱袞服，其他只能稱龍褂。
清代咸豐朝彩色納紗金龍蟒袍
1867年廣州清代官員夫婦像，其中官員內穿朝服，外穿補服。誥命夫人著鳳冠霞帔。
朝服必須外罩補服，不能單穿。皇帝例外。
吉服就是龍（蟒）袍，也如此穿法。「花衣期」除外。
什麼是「花衣期」？元旦、冬至、夏至和帝後的壽日等盛大節日，七品以上官員都穿蟒袍，有品級的太監也如此。皇帝或太后生日每次穿蟒袍還不止一天，這個期間叫作「花衣期」。
我最近在五大連池火山博物館定製瑪喀禮將軍的禮服一套、驍騎校尉（六品武官）禮服一套，我負責監製。上圖為瑪喀禮將軍的禮服。
瑪喀禮將軍是康熙晚期的黑龍江署理將軍，為當地做了重要貢獻
因這我定製的兩個人物是康熙晚期的人物，制式與其它時期會有不同，
大家可看一下，這是當時標準的禮服裝扮，只是拍照時忘了佩戴朝珠和沒穿上靴子。
朝服再精美，必須外罩補服。
過去官服都是自行置辦，所以就出現笑話，說有的官員為了節省，只穿朝裙，箭袖也只是一個袖頭。
穿行服的清官。
清晚期石青色團龍棉行服
穿常服的清五品官
清末元青色團鶴常服（中間縫為摺痕）
從清朝服飾中大家可以看到金代女真族一些服飾特點，說明兩者的繼承關係。
相對明代漢族的寬衣大袖，清代的袍服為窄袖、箭䄂、髡髮，前後開裾，皆為遊獵民族的服飾特徵。清代服飾與明代漢族服飾是完全不同的。
下邊發一組照圖片，讓大家感受一下 日常帝王的裝扮，而不是影視作品的樣子。
康熙帝畫像，內穿常服，外罩常服褂。
雍正讀書圖
雍正帝穿的是便服。
宮廷繪畫，身穿便服的道光皇帝。
領為假領子，滿洲假領子大多素雅、暗紋，不花哨。
2、清代滿族服飾的發展與演變
2.1袍服長短的變化
清初期袍尚長，順治末減短及於膝，其後又加長至上，康熙中期，衣袍又漸短，而外套則漸加長。袍在同治時期還比較寬大，袖子有一尺多寬，光緒初年也如此，至甲午、庚子之後，變成極短極緊之腰身和窄袖的式樣。
2.2風行的馬褂、坎肩
宮廷繪畫
可以看出清代滿族人正式服裝為「袍褂」式。
坐者為愛新覺羅·奕譞（1840年10月16日—1891年1月1日）
內穿行服，外罩行服褂的愛新覺羅·奕譞
清代滿族人日常常穿並風行的是馬褂、坎肩。
馬褂是古代北方阿爾泰語系民族騎馬、彎弓、搭箭、狩獵之時穿在長袍外面的一種短褂。隨著社會生活的日趨安定，使得馬褂作為行服的利用率逐漸降低,而馬褂的保暖及穿脫便利的功能卻被很好地保留下來，成為日常帶有禮節性質的服裝延續至民國時期。
清徐珂《清稗類鈔》載:「馬褂較外褂為短，僅及臍。國初，惟營兵，衣之。至康熙末，富家子為此服者，眾以為奇……雍正時，服者漸眾。後則無人不服，遊行街市，應接賓客，不煩更衣矣。」
一些漢族磚家認為什麼都來源於漢族，認為坎肩是由久居南方漢族的「半臂」(實是無袖)演變來的。據記載，隋唐時期，已有「半臂」出現，只作為婦女的便服，至宋代開始只在武士群體中流行，後來官員或有身份的人只作為便服穿。
清代的滿族坎肩很講究，尤其是入關以後滿族穿的坎肩多短而緊身，一般僅及腰下。
滿洲坎肩分琵琶坎、一字坎、對襟坎、大襟坎等。
有一種多紐扣的馬甲，其前襟橫作一字形者叫做「一字襟」坎肩，因為是十三個扣，故也叫十三太保坎。滿洲人也叫做這種坎肩為「軍機坎」或「巴圖魯坎肩」。
叫「巴圖魯坎肩」，據說原來這種坎肩只有皇帝穿，皇帝賞給滿洲勇士（巴圖魯）穿，所以被稱「巴圖魯坎肩」。後來也賞給軍機大臣穿，所以也叫做「軍機坎」。
清末，穿長袍坎肩的男人。
清代，滿洲人日常常穿並風行的是馬褂、坎肩。不論男女老幼，滿洲人都喜愛穿著坎肩。
2.3滿族女性服飾的演變
清代滿族女性服飾上依然恪守 「今世婦人上衣下裙， 旗籍婦人則深衣曳地而不裙」。
這型制為漢女穿的女襖，不要混淆為滿族服飾，漢族女襖下要穿裙。
20世紀20年代穿氅衣、頭戴大拉翅的婉容
清朝晚期滿洲女性受到漢族婚嫁的鳳冠霞帔的影響， 滿族婦女開始效追逐女妝頭飾的繁縟華麗。 因此， 與漢族鳳冠近似的滿裝 「 鈿子」 便應運而生了。
這與漢族女性傳統服飾中的鳳冠形制相契合。
原來滿族女性是一耳三鉗、辮髮盤頭、包頭的形象，清朝晚期出現了「兩把頭」髮式。「兩把頭」最早在道光年間繪畫中才出現，至清末演變大拉翅樣式。也是便於更多的裝飾。
孝莊文皇后畫像，代表滿洲早期的女性服飾特點。
清末滿洲貴族婦女裝扮。
關於滿族女性厚地鞋的來歷：
一種說法是，過去滿族婦女經常上山採集野果、蘑菇等，為防蟲蛇叮咬，便在鞋底綁縛木塊，後來製作得日益精巧，發展成了高底鞋。
另外一種說法是，傳說滿族的先民為了渡過一片泥塘，奪回領的城池，便學著白鶴的樣子，在鞋上綁上了高高的樹杈，終於取得了勝利，達到了報仇雪恥、發展壯大的目的。人們為了記住那些苦難的日子，紀念高腳木鞋的功勞，婦女們便穿上了這種鞋，並世代相傳。
作者哈爾濱八旗滿族服飾博物館陳慈
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