已經不知多少次背著背包獨自出行，也不知道從何時開始，每一次與父母的告別也總是匆匆。
大概是從結婚、生子開始，逐漸有了自己的生活，便疏於與父母相處，說來也是慚愧，走了這麼多地方，卻鮮少帶著爸媽一起出去走走。
不想擁有「子欲養而親不待」的遺憾，小時候他們帶我去玩耍，長大了我帶他們看世界，於是便有了這次藍色多瑙河之旅。
這次特地選擇了維京遊輪旅行，是因為這個行程比較悠閒，而且省心，很適合帶爸媽出行。首先要提醒一下維京遊輪並不是大家想像中那種海輪，需要從中國乘遊輪漂到歐洲的，而是內河遊輪，還是需要坐飛機抵達歐洲，然後再乘坐遊輪從歐洲內河穿梭而過，相當於睡在遊輪上就能趕路，不僅免去了每天換酒店的奔波倉促，而且還可以省去很多趕路的時間，可以說是很佛系很養生了。
匈牙利的浪漫之都——布達佩斯
河流和海洋是悠長歷史的記載者，同時也是文明的催化劑。尼羅河造就了古埃及的悠久厚重，底格里斯河造就了古巴比倫的「世界文明搖籃」，黃河則是成就了中華民族的源遠流長。但在河流眾多的歐洲，就拿多瑙河而言，它創造的不是一個文明，而是在沿河兩岸造就了千差萬別的多個文明。
一條鏈子橋連接起兩個城市，這就成就了布達佩斯。這個被稱為「多瑙河明珠」的城市，是我們此行的起點，抵達的時候，布達佩斯的天氣不是很晴朗，讓我想到了《布達佩斯之戀》里那首甜蜜而憂傷的《gloomy sunday》，陰沉的天倒是別有韻味，將這古老的城市襯得格外典雅。
馬加什教堂是新哥德式的美麗教堂，是布達佩斯的象徵之一，它蘊含了匈牙利民俗、新藝術風格和土耳其設計等多種色彩，特別是一旁的白色尖塔和彩色屋頂，為整個教堂增加了些許趣味和生動，教堂內部的彩繪玻璃和壁畫，更是不能錯過的重點。
13世紀迄今多次修整，經歷改朝換代的時代變遷，使馬加什教堂從最早的天主教堂，在土耳其占領時改為清真寺院，之後又加入了巴洛克和新哥德風味，因而成就現代深具特色的教堂。
馬加什教堂是一座「石頭的交響曲」。它拋棄了傳統哥德式建築的對稱結構，獨具匠心地將高高的鐘樓修建在教堂的一角，這使得整座建築一下子變得輕盈，少了其他教堂的沉重與拘謹。歷代匈牙利國王的加冕儀式皆在此舉行，故又有「加冕教堂」之稱。
雖然做過攻略，但一走進來還是被這富麗堂皇的裝飾震驚了，這是我目前見過最奢華的咖啡館，沒有之一，水晶吊燈和雕樑畫棟的牆面，仿佛重現了奧匈帝國的黃金鼎盛期。它就如同布達佩斯這座城市的氣質，有精緻的過去和風情萬種的現在。在氤氳的咖啡香氣中，重溫一場帝國舊夢。
緊鄰馬加什教堂的漁人堡，是一個新哥德式和新羅曼風格的觀景台，在觀景台上可以眺望到多瑙河和國會大廈，悠揚的小提琴曲縈繞在耳畔，看著眼前壯美的顏色，怎一個絕字可以概括？
從1905年建立至今，漁人堡在多少個斗轉星移里見證了滄桑變幻，傳說這是世界級的接吻聖地，不過確實，當情侶們站在這眺望台上，伴著夕陽，這浪漫的景色，也難免令人情不自禁。
途徑的斯洛伐克——布拉迪斯拉發
遊輪繼續前行，在斯洛伐克作短暫的停留。 布拉迪斯拉發是斯洛伐克的首都，這是一座能給人帶來驚喜的城市，街頭趴著的水管工人銅像是每個路過的人都要留念的，雖然是一個不大的老城，但處處有文藝的風韻。
小城沒有來來往往的遊客，只有零星幾個當地人。如果是跟團，肯定是不會來到這個地方的，而我反倒是最喜歡這樣沒有著名景點的小城，能夠悠閒地走在街頭巷尾，適合帶著爸媽好好地感受屬於歐洲的旖旎風光。
集市上手藝人們統統拿出自己的作品，既是買賣，又是展示。各種各樣精緻的小玩意讓我眼花繚亂，原來安靜的小鎮到了晚上也會這麼熱鬧。
來自瓦豪河谷的寶藏——梅爾克
梅爾克是多瑙河旅行的重要一站，美麗的瓦豪河谷起始於這座風情旖旎的小鎮，在歐洲，有河的城市不美都難。站在甲板上，兩岸低矮的房子藏匿在樹林中，時至深冬，樹木也沒有變得光禿禿的，反而是層次漸深的爛漫顏色。
小鎮以宏偉壯麗的梅爾克修道院而著稱，梅爾克修道院高居山頂，俯瞰多瑙河，這個本篤會修道院，莊嚴地聳立於優美風景之中，無論是乘車還是乘船從老遠就映入眼帘。
這是巴洛克式建築的傑作，由雅格布· 普蘭陶爾在1702年至1738年間建造。穿過主教庭院，可以登上裝飾豪華的皇帝台階，沿著長約200米的長廊前行，精緻的壁畫讓人忍不住嘖嘖讚嘆。
修道院位於瓦豪河谷奧地利梅爾克鎮的山岩上。這樣得天獨厚的地理位置，使她足以臨空出世，俯瞰腳下藍色的多瑙河奔涌不息，閱盡人世間的滄桑變幻。
小鎮其實很小，不管從哪個角度遠看，都可以看到修道院宏偉的身影。但除了修道院，小鎮周邊還盛產優質的葡萄酒，一片片的葡萄園連綿起伏，大概源於多瑙河孕育，這裡的葡萄酒也格外甘甜吧~
莫扎特的城——薩爾茨堡
看過《音樂之聲》，你一定不會不知道薩爾茨堡，很多人定是循「聲」而來，來一睹真容。尤其它還是莫扎特的故鄉，便讓人更覺好奇。
薩爾茨堡是阿爾卑斯山脈的門庭，美麗的薩爾茨河把薩爾斯堡分成新城、舊城兩部分， 阿爾卑斯山的秀麗風光與豐富多彩的建築藝術渾然一體。
巍然的山脈下是不一樣的悠然景象，平靜的湖面上偶有幾隻飛禽略過，人煙稀少的小小村落，一切都像是童話照進現實。
米拉貝爾花園始建於1606年，位於薩爾茨堡的薩爾茨河北岸，與米拉貝爾宮一起由當時的大主教沃爾夫迪特里希為其情人莎樂美而建造，在迪特里希去世後由後繼者更名為米拉貝爾花園與米拉貝爾宮。
這個集聚了羅馬雕塑、噴泉、花園、迷宮的巴洛克式花園，曾是知名電影《音樂之聲》中，女主角瑪麗亞帶著孩子們歡唱「Do-Re-Mi」的地方。
薩爾茨堡歷史悠久的城中心，是歐洲最可愛的地方之一。據說上天恩寵的薩爾茨堡居民常常覺察不到這個老城的獨特魅力，日日夜夜生活在其中很容易忽視這一幅背景，直到他們的客人們被這非凡的美麗所陶醉。
作為薩爾茨堡歷史上重要交通線的鹽河蜿蜒穿過城市中心，把城市劃分成兩半，也就是所謂的鹽河左岸和右岸。鹽河左岸是老城，曾經是古 羅馬 時期的定居地.。倫塔爾橋，莫扎特人行橋，馬卡爾特人行橋和慕爾恩人行橋把城市的兩岸連接起來。
薩爾茨堡城堡歷經900多年風雨依然巍峨聳立在老城區的僧侶山上。城堡需要乘坐纜車上去，外面的露台可以步行遊覽，那裡是俯瞰整個Salzburg的最佳地點。
薩爾茨堡老城如畫般被僧侶山環抱，山上的城堡就如同給老城戴上了一頂皇冠，好幾公里外都能看見。薩爾茨堡最美艷絕倫的自然風光在我的視線里忽然間拉開了巨大的畫面。它的布局是那麼豐富而又緊湊，鮮明的色彩感充滿靈動。
昔日難攻不落的城堡今日早已化作遊人如織的熱門景點，城堡也被改建為博物館。博物館裡的木偶人栩栩如生地再現了這座小城的歷史演變，誠如莫扎特所說：「只要用點心，您會發現木偶的靈魂，不只是在木偶，還有那豐富幽默的肢體語言與順暢無礙的想像空間。」
薩爾茨堡的老城是世界上唯一一個包含了中古世紀和巴洛克風格兩種建築群的城區，一座座歷史悠久的建築物矗立在河畔，風景與建築、藝術與文化、傳統與現代的和諧統一使這座小城具有特殊的吸引力。
薩爾茨堡大教堂坐落在老城區的中心地，是一座17世紀巴洛克風格的教堂。歷經一次次的擴建、翻新、大火損毀和重建，直至在大主教時期得以形成現今的教堂建築風格。
捷克傳奇小鎮——CK小鎮
本行我最期待的一站，莫過於位於捷克的這個傳奇小鎮，都說它是世界上最美的小鎮，是被上帝打翻調色盤的童話小鎮，它叫ck小鎮，但跟calvin klein沒有多大關係，而是因為它的全名叫克魯姆洛夫（Cesky Krumlov）。
它被寬闊蜿蜒的伏爾塔瓦 (Vltava)河環抱著，在河谷的對岸以城堡為中心的中世紀的城市一望無邊，在小鎮的外圍，你可以看到色調有點俗麗的古堡塔，這是鎮上最高的建築，也是克魯姆洛夫最明顯的坐標，它是僅次布拉格古堡的捷克第二大古堡。
伏爾塔瓦河成「S」型從鎮中靜靜流過，蜿蜒的河谷中那一小塊就是鎮中心，鎮上的建築帶有明顯的中世界文藝復興時期建築風格的烙印。踏著青石板，沿著小橋流水，穿過曲曲折折的小巷，遠處可以看到古老的城堡和彩繪塔，山上的古堡和山下潺潺的河水相映成趣。
午餐依舊是維京遊輪為我們安排好了，真的十分省心。一邊品嘗當地特色的美食，一邊欣賞古典的表演，好像歷史在我們眼前再現，通過這個表演，仿佛可以看到小鎮的前世今生。
很遺憾的是，來到ck小鎮的這一天，天氣有點陰沉，沒有看到小鎮最美的一面，不過正因為有了遺憾，才有了期待，期待下次來到這裡，看到陽光下小鎮的如詩如畫。
三江交匯——帕紹小鎮
行至多瑙河，茵河和伊爾茨河的交匯處，就來到了帕紹小鎮，這個「 三河城」被稱為巴伐利亞的威尼斯 ，但這裡沒有威尼斯的遊人如織，只有河流安靜地在這裡穿梭而過，像孑然於世的世外桃源。
聖史蒂芬主座教堂是帕紹老城中最顯赫的建築。它的歷史最早可以追溯到450年。它最獨具特色的地方在於它的綠色半圓形穹頂，教堂原本為哥特風格，但1662年遭遇了嚴重的火災，後改造為巴洛克式建築。
聖史蒂芬教堂的最特別之處， 在於它擁有世界上最大的管風琴，一共有17974根琴管，除了彌 撒和音樂會外，在五月至十月，中午會有一場管風琴的演出，每個 周四還有晚上的演出，可以領略這個巨琴的風情。
感慨於當時工匠的匠心，時至今日再去端詳這些雕刻和壁畫，依舊覺得精妙絕倫，一座教堂是幾個時代的文化結晶，所以這裡的每一處地方都是經得起打磨和推敲的，令人驚嘆的細緻。
這三條河在這裡相聚，個性卻毫不相同。因河是從奧地利的阿爾卑斯山間來的高山水，含鈣較多，因此顏色是比較淺的碧色，奔流的速度也很快，多瑙河就優雅矜持得多，不緊不慢地流著，顏色比因河要深，但它的藍色始終只是個傳說；伊爾茲細窄彎曲，和兩條大河比起來更顯小巧，但顏色卻是三條河裡最深的。這三條河的顏色分明，在匯流處可以看見明顯的分界。
重返瓦豪河谷——施皮茨小鎮
沿著水路重返瓦豪河谷，就抵達了施皮茨小鎮，背靠葡萄園，面向尼森山、 圖恩湖，這裡是有名的葡萄產區。這裡碧水如鏡，雪峰環抱，空氣清新，是著名的休養和水上運動勝地。
好羨慕這裡的居民，每家每戶都是獨門獨棟，外牆可以刷成自己喜歡的顏色，任藤蔓爬滿外牆，於是這牆成了會變色的牆，春天變成綠色，到了秋冬變成金黃色。
我並不是一個建築愛好者，但每到一個地方都很想拜訪一下當地的教堂。這座教堂沒有很多大教堂那麼宏偉，可他內部卻絲毫沒有因為他的小而將就，教堂四周的牆壁上有十字架、耶穌等宗教雕塑、石刻及壁畫，坐在這樣僻靜的教堂里，心也隨之安靜。
音樂之都——維也納
施皮茨開往維也納的路上，我又重溫了一遍《Before Sunrise》，從午後至黃昏， 由夜晚到天明，傑西和塞麗娜的足跡踏遍了 維也納 的每一個角落，這份獨屬於維也納的浪漫，也漸漸蔓延，讓我對這座音樂之都充滿期待。
要說維也納有什麼必打卡的地方，美景宮一定會被列上清單。美景宮也是奧地利國家美術博物館，是世界最重要的美術品收藏博物館之一。分為上宮和下宮兩部分。下美景宮是中世紀藝術和巴洛克美術館。
美術館內珍藏品無數，包括從中世紀和巴洛克直到21世紀的傑作，重點是19世紀末和新藝術運動期間的奧地利畫家。其中最引人注目的要數奧地利著名分離派畫家克里姆特的《吻》。
連接上下兩個美景宮的，是一座華麗的花園——阿爾卑花園。對稱設計的梯階和軸向設置的噴泉水池被草地和樹木所環繞。噴泉中的海神塑像和巴洛克的斯芬克斯雕像把遊客帶進一個奇幻的世界。站在上美景宮遠眺內城，維也納市內建築和 維也納森林交相輝映，構成一片獨一無二的美麗景色。
美泉宮又稱申布倫宮，是一座位於維也納西南郊外的黃色巴洛克式宮殿，在神聖羅馬帝國、 奧地利帝國和奧匈帝國等時期均為王室家族的主要居所。它因其規模宏大的宮殿、花木似錦的花園而聞名，號稱歐洲四大宮殿之一。
但美泉宮更為人熟知的，是茜茜公主的愛情故事。1854年，茜茜公主嫁給了當時的奧匈帝國皇帝弗朗茨·約瑟夫一世後，就搬入了美泉宮，並在這裡度過了婚姻最初的時光。
要說維也納的標誌，那一定是聖斯特凡大教堂，也素有「維也納心臟」的美名。大教堂建於12世紀末，137米的塔尖直入雲霄，高度僅次於德國科隆大教堂。
整個教堂的建築風格呈奇特的混合式，朝西的正門是羅馬風格，尖塔是哥德式，而聖壇是巴羅克風格，將這些不同的建築風格融為一體，是人們歷時四個多世紀並不斷改建、修建的結果，又是維也納人折中調和才能的體現。
到維也納不聽一場音樂會，可以說是白來了。維京遊輪的壓軸大戲，就是這場音樂會。當悠揚的《藍色多瑙河》響起，十多天的回憶慢慢在腦海里迴旋，音樂是有記憶的，無論我身在何處，只要聽到這首歌，就會回想起這段悠閒歲月。
坐維京，胖五斤——芙蕾雅號吃喝玩樂
我到歐洲旅行從來沒胖過，那些精緻的餐點，吃一次兩次嘗嘗鮮還可以，如果要我在歐洲的這十幾天中頓頓西餐，著實有些讓我這個中國胃受不了。
還好維京遊輪上有提供中餐，在異國他鄉來一碗熱氣騰騰的雞絲麵真是太美好了，十份意面也比不上吸嘬之間的鮮美。船上還有個18小時的面吧，每天更換不同口味的面，這樣大部分人的口味都能照顧到。
不要擔心會錯過當地的美食，下船遊覽的時候，維京會安排當地特色的美食，如果爸媽吃不慣，還可以回到船上吃中餐，對既想嘗鮮又怕吃不慣的中年人來說，安排地相當周到。
遊輪上的條件絲毫不遜色於五星級酒店，畢竟是要住十幾天的地方，有個舒適的環境很重要。最關鍵的是，全船覆蓋免費WIFI，每間客房還配有一個USB專用插座，可以同時給4台設備充電，對於每天需要攜帶一大堆數碼產品的我來說，真的是再貼心不過了。
維京遊輪上除了吃、住外，還包含了岸上觀光的項目費用，甚至船上的飲料酒水，不管是啤酒還是葡萄酒、雞尾酒，都可以在他們的酒廊和餐廳免費暢飲，對愛酒之人來說，恨不得天天泡在裡面。不愛酒的，也可以每天睡前喝一杯，睡得就更好了。
豐盛的晚餐後，可以去參加遊輪上組織的活動，聽聽音樂演奏，看看宮廷舞表演，感受一下藝術的薰陶，沒有一個夜晚是百無聊賴的，讓每天習慣了熱鬧的長輩們有了好去處。
演出人員或許還會邀請你上去互動，船上的人們很快就熟絡起來。尤其是船上那群中年人，幾次下來已經可以坐在一起聊些家長里短了，父母的社交能力真的不容小覷。
一杯紅酒，一份龍蝦大餐，耳畔是樂隊現場演奏的歐洲小調，愜意而浪漫。十幾天的旅行，看到了歐洲建築的歷史風貌，感受到了文藝復興的古典雋永，內河航行，更是體驗了 歐洲人骨子裡的會享受、會生活。
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