提及 2020 年專輯榜單，相信許多朋友都會將目光放在 Travis Scott 與其廠牌 Cacuts Jack 的新專輯《JACKBOYS》上。這張專輯受到廣泛關注的原因不僅僅在於音樂、周邊產品，更在於 Travis Scott 在《Gang Gang》 MV 以及《JACKBOYS》短片中上身的「硬核單品」—— Travis Scott x Nike SB Dunk Low 吸引了諸多潮流、球鞋愛好者的目光，另外值得注意的則是 Travis Scott 上身的 KAPITAL 12oz Bone Crosby 丹寧夾克及 12.5oz Mexican Tuxedo 5P OKAGILLY 牛仔褲款。
我們時常能夠在 Travis Scott 的 Live 、街拍中看到 KAPITAL 單品的身影，小至 Bandanna 方巾、大至外套+牛仔褲整身穿搭，而這些單品同樣進入了年輕潮流群體的視野。始於 20 世紀 80 年代的 KAPITAL 現下由平田俊清、平田和宏這對「父子檔」打理，在以丹寧製衣作為核心的同時，KAPITAL 亦善於從各具特色的世界文化中汲取靈感，美式 Vintage 風格、來自拉丁美洲及亞洲的民族風元素均能夠成為豐富 KAPITAL 品牌文化的「養料」。
「骨頭元素」、「黃色笑臉」、「襤褸風」都是 KAPITAL 近年來推出的高辨識度設計，卻不足以成為概括其品牌語言的關鍵詞。我們或許經常著眼於 KAPITAL 單品中多元文化的「雜糅」，但你卻總能在這些各具特色的設計中發現一個共同點——對於日本傳統服飾工藝的「貫徹」。將日本原產織物、染色工藝融入現代服裝設計，令 KAPITAL 成為當下以創新作為「風向標」的時尚、潮流領域之中「獨樹一幟」的存在。此番，我們不妨經由 KAPITAL 的一系列設計作品，探索日本傳統服飾工藝所具有的別樣魅力。
Boro
說到 KAPITAL 基於日本傳統製衣工藝打造的最具代表性單品，則非 KAPITAL 支線 KOUNTRY 出品的 Boro Jacket 莫屬。如今被賦予潮流新定義的 Boro 文化在日文中被寫作「襤褸」，最早出現在日本北部的青森地區。青森當地農民為大幅度提高衣物的禦寒效果，將小塊的編織麻布料進行縫入衣物表面、內里，上百塊紋路各異的藍染編織麻布以層疊方式組合，並採用粗獷的針線工藝縫製，開創了日本 Boro 文化的源頭。
最早的 Boro 服飾的誕生是因為社會經濟條件低下而做出的「無奈之舉」，但在日本進入現代化社會後，Boro 製衣工藝並未因生活條件改善而失去傳承，其應用亦由服裝領域拓寬至包袋、地毯以及其他工藝品製作，KAPITAL KOUNTRY 支線同樣以 Boro 工藝作為其服裝設計的一大主題。
在 KAPITAL 的服裝作品中，Boro 製衣工藝則以全新的形式重現在人們面前。由於江戶時代的 Boro 服飾多以粗棉布、編織麻等材質打造，無論是舒適度還是外觀都無法適應當下人們的穿搭需求，故 KAPITAL 僅在單品中保留了 Boro 織物工藝的「層疊」及「粗獷縫製」兩大特點，將 Boro 工藝由棉、麻布轉移至 KAPITAL 較擅長的丹寧面料上，並在單品袖口、衣領、紐扣等細節部分加入破壞、做舊等元素， 以 KAPTIAL KOUNTRY Boro Jacket 為代表的「襤褸」風格設計則是由此受到關注。
2013 年，KAPITAL 攜手 Louis Vuitton 為傳統 Boro 織物工藝帶來了更為廣闊的舞台。在 Louis Vuitton 2013 春季男裝秀場中，富有現代設計感的時裝、街頭風格設計不在少數，但更能引起眾人注意的則是出自 KAPITAL 之手的一系列 Boro 服飾。包括夾克外套、襯衫以及短褲單品，彼時由 Kim Jones 執掌的 Louis Vuitton 與 KAPITAL 選擇採用丹寧材質與格紋、條紋相間的牛津布拼接呈現屬於 Louis Vuitton 的 Boro 作品，並在上裝左胸口位置及背部加入巨大的「V」字刺繡以彰顯其獨特身份。無論是 Louis Vuitton 經典 Monogram 包袋或是格紋西褲，都能在搭配中與 Boro 服飾相得益彰，這一日本傳統織物工藝所具有的包容性由此可見一斑。
從文化層面上來講，在 Boro 織物工藝之中亦能夠窺見日本傳統思想「勿體無い」與「詫び 寂び」的縮影，即「避免浪費」與「接受不完美」，其實質上是日本傳統文化的另一種表達形式。Boro 織物工藝所蘊含的文化內涵與平田俊清創立 KAPITAL 的初衷似乎「不謀而合」：希望創造日本獨有的丹寧製衣文化，而 Boro 織物工藝在 KAPITAL 單品中的應用則使這一願景向「成為現實」邁出了一大步。
Sakiori
提到 Boro 之後，自然也要介紹一番與其同時期出現的日本傳統服飾工藝，而在日文中被寫作「裂き織り」的 Sakiori 則是其中之一。Sakiori 一詞是日語「撕裂」與「編織」的結合體，同樣起源於日本江戶時代，當地人將用於經紗的棉布與棉紗材質拼接製作衣物，對廢棄的小塊布料進行回收再利用。以 Sakiori 工藝製作而成的服飾多採用窄布條、織物作為原材料，不同色彩、材質的布料所形成的色彩對比效果與層次感則是這一織物工藝最大的特別之處。
進入 20 世紀工業時代，人工編織多數被機械編織所取代，但 Sakiori 工藝的繁複、隨意性則是程式化的機械編織無法呈現的。所以，如今我們見到的 Sakiori 織物作品依然是由人工腳踏斜織機完成，但在編織工藝、選材用料方面均有了長足的改善。
在 KAPITAL 的服裝設計中，我們並未看到以大面積 Sakiori 工藝呈現的作品，KAPITAL 對於 Sakiori 織物工藝的應用主要在於進行拼貼設計時，加入以 Sakiori 織物工藝所打造的古布。例如在 2019 年秋冬系列中亮相的 KAPITAL Tugihagi Hand Knit Cardigan 開襟毛衣，其衣袖、肩膀部分則以拼貼工藝作為主要設計，其中色彩斑駁、錯落有致的編織部分則是 Sakiori 織物工藝所呈現的獨特美學。
如果對 Sakiori 所營造的獨特視覺氛圍有所偏愛，也可以在 KUON 、orSlow 等日本服裝品牌中找到大面積以 Sakiori 織物工藝打造的無領夾克等單品。Sakiori 織物工藝仍在現當代的日本社會中傳承著，蘊含古代勞動人民智慧結晶的織物工藝亦值得被延續下去。
Sashiko
在 KAPITAL 應用日本傳統服飾工藝的設計作品中，被稱為「刺子繡」的 Sashiko 同樣有著極高的「曝光度」，常與 Boro 織物工藝一同亮相。Sashiko 刺繡工藝源於日本江戶時代修補衣物的針法，並不對修補、縫合的針腳加以掩飾、隱藏，而是以直白的走線突出撕裂、磨損及邊緣部分。隨著時代發展，Sashiko 則逐漸演化為一種獨特的刺繡工藝，即以白色織線在藍染布料上添加紋路裝飾，以米白、靛藍雙色強烈的色彩反差營造日本獨有的民族風既視感。
在 Sashiko 種類繁多的紋樣設計中，能夠找到許多富有詩意的名字：如「青海波」、「杉綾」、「垣花」等，以同心圓、十字花紋作為主要元素的 Sashiko 刺繡工藝最初的設計靈感源自於自然萬物與日本風土，亦是本居宣長所描述的「もののあわれ」物哀精神，即人本身與外界環境產生的「共情」的具象化體現。
當下的 Sashiko 刺繡工藝已兼具功能性與時尚感兩種特質，這則要歸功於「堅守」傳統服飾工藝的日本服裝品牌。在 KAPITAL 的設計作品中，Sashiko 刺繡往往是與 Boro 織物工藝相輔相成的，在丹寧製衣中加入 Sashiko 點、線狀以及十字紋樣營造「縫補」效果，為單品整體的做舊氣質增色頗多。
而將 Sashiko 刺繡工藝單獨與 INDIGO 藍染服飾結合則更著重於日本獨特民族氣質的表達，KAPITAL 在 INDIGO 工裝襯衫以及長袖 T 恤的設計中，將 Sashiko 刺繡加入衣袖設計，代表山川河流、自然萬物的不規則紋樣首尾相連，恍如展開一幅俯覽日本風土的「長畫卷」。自江戶時代流傳至今，Sashiko 刺繡工藝也在時間流逝中不斷豐富與完善自身，「無止境」的創造性亦令其自身獲得了經久不衰的發展。
唐草紋
千年之前，來自日本的遣唐使遠渡重洋來到中國，將印有花草、飛鳥的「唐紙」文化帶回日本。進入平安時代後，日本本土住民開始自行開發、製作繪有紋樣的裝飾用紙，這則是我們現在看到的「唐草紋」文化的開端。
「唐紙」文化包括花草紋樣、風月萬象紋樣、動物紋樣及幾何紋樣等諸多種類，在紋樣設計過程中，人們將祈願、對於神明的敬畏融入其中，創造了諸如為祈禱風調雨順的「影雲」紋飾、象徵春日神明到來的「枝桜」紋飾、寓意依戀、惜別的「月と秋草」紋飾等。其中，「唐草紋」則由藤蔓、莖葉交織形成，因這種植物具有強大的生命力而被寄予了健康、長壽的寓意。
KAPITAL 在 2018 年秋冬系列推出的針織毛衣以及無袖背心設計中應用了「唐草紋」設計，採用青竹綠、墨染藍作為該系列單品的設計主調，與白色紋飾相輔相成。自藤蔓的枝、末之中，思緒仿佛也能夠跨越千年，將彼時的竹海、晴空盡收眼底。
KAPITAL 以借鏡觀形的方式進一步豐富了自身品牌文化，同時也帶給「唐草紋」文化全新的發展。有關「唐草紋」與「唐紙」文化的故事，無法用三言兩語簡單概括。但棲息著人們對自然的思考、對生命的探索的「唐草紋」，即使歷經千年之後，依然能夠在現世煥發生機。
二重織
在日本生產、消費水平逐步提高後，為提高衣物保暖、禦寒性能，名為「二重織り」的雙層紡織工藝則應運而生，這也是日本傳統服飾慣用的織物工藝之一。「二重織」是指在一般織物的反面加入另一紋路的經、緯棉紗，以手工縫製的方式使單層布料變為雙層。在增強保暖性的同時，以「二重織」工藝打造的布料同樣更為結實耐用，因此得以在日本社會廣為應用。
經過「二重織」工藝的加工後，布料分為正、反兩面結構，色彩、提花的差異均能夠為其營造出與眾不同的色彩碰撞。「二重織」在現代社會中主要應用柔道、劍道服飾製作，這一傳統織物工藝亦因為較高的可塑性而收穫了時尚、潮流領域的青睞。
採用「二重織」織物工藝打造的服飾並不會因為其雙層布料而造成僵硬、不適的穿著體驗，這也是日本「二重織」工藝的獨到之處所在。KAPITAL 對於「二重織」工藝的應用以通過色彩、材質差異較大的內襯部分賦予整件單品「雙重視覺效果」作為主打，例如以格紋內襯搭配丹寧材質表層，內襯部分在領口、袖口以及衣擺處若隱若現，檸檬黃色更與水洗丹寧色亦能夠呈現出色彩對比度較強的撞色感。
KAPITAL 近期的「二重織」服飾作品在內襯部分的設計則更具創意，例如以兩種不同格紋拼接塑造裡層，並延伸至單品表面的外沿部分，在「二重織」工藝基礎上強調另類的拼接質感，是將日本傳統服飾工藝融入當下流行時裝設計的典型範例。
芭蕉布
產自日本沖繩地區的「芭蕉布」最早出現在琉球王朝時期。之所以名為「芭蕉」，一是因為其製作原料來源於沖繩地區的芭蕉植物；二是因其布料輕薄、不粘皮膚、為人們提供更加清爽的穿著體驗而得名。早期由於手工勞動力低下，「芭蕉布」僅為王室一族提供，但在二戰後經由平良敏子的復興及推行後，如今「芭蕉布」則得以走入千家萬戶。
古早時期的「芭蕉布」服飾以簡約、自然的日式傳統紋樣而得名，如今多用於和服製作領域。在 KAPITAL 早期的服裝設計作品中亦出現了「芭蕉布」織物的身影，但 KAPITAL 並未保留傳統「芭蕉布」織物的紋樣設計，選擇在原有材質基礎上加入 Indigo 藍染工藝、橫紋及格紋作為替代，從而使這一富有傳統文化內涵的織物工藝完美融於 KAPITAL 品牌風格中。
Indigo（藍染）
被賦予「靛藍色」釋義的 Indigo 在現代時尚、潮流領域有一個更為人熟知的名字——藍染。藍染是日本極具代表性的染色工藝之一，因其源於日本德島縣的阿波地區，故亦得名「阿波藍」。自公元 6 世紀誕生至今，藍染工藝依舊是日本服裝製造業的主流染色工藝，更被稱為丹寧製品的「靈魂」所在，在日本街頭的服裝店鋪中，你總是能找到幾件「正宗」的藍染單品。
日本傳統藍染工藝採用蓼藍草本作為原材料，通過手工萃取到完成面料染色的過程全部依靠手工製作完成。古法藍染固然耗時、費力、繁瑣，但卻具有化工合成所無法比擬的特點——無限的可能性。根據染料的發酵及氧化情況，經由古法藍染製作的布料之間會存在色差，這種源自自然因素的不穩定性亦是古法藍染的魅力所在。
在工人進行古法藍染時，手掌常會因浸泡在染料中而染上藍色，最早的 KAPITAL logo 則在設計中體現了這一點——採用以靛藍色塑造的手掌圖案作為主打，並在下方加入「BLUE HANDS」字樣進一步點明主題。時至 2020 年，古法藍染依舊是 KAPITAL 服裝設計的主旋律。
無論是開辦丹寧製衣廠時期，或是在品牌的發展過程中，KAPITAL 堅持將古法藍染工藝融入丹寧製衣中，其所代表的日式丹寧文化亦得以初具雛形。在我們比較熟悉的 KAPITAL 熱門單品中，幾乎都能夠看到 Indigo 藍染工藝的運用。除此之外，KAPTIAL 亦為支線 KAPITAL KOUNTRY 推出採用「藍色手掌」印花作為主打的服飾單品以及縮絨羊毛圍巾，將古法藍染工藝與品牌創立初期的「BLUE HANDS」精神延續下去。
Shibori
日本古法藍染工藝是對於外來 Indigo 藍染工藝的一次「再創造」，而真正初創於日本的古老染色工藝則是被稱為「絞り」的 Shibori 技法。Shibori 染色工藝問世於階級森嚴的江戶時代早期，平民因被禁止穿著絲綢材質的服裝，為了裝飾日常著用的棉、麻布料服飾，故以包括扭曲、縫合、摺疊等物理印染方式，在布料表面創造豐富而富有魅力的染紋印花，與我們所說的「扎染」技法有許多相似之處。
目前較為通用的 Shibori 染色工藝大致分為與西方扎染技術相近的 Kanoko 、以縫合方式達到印染效果的 Miura 、Kumo 、Nui 以及包帶染色技法 Arashi 和摺疊染色法 Itajime 。時至今日，Shibori 染色工藝所形成的圖案並不僅僅能通過人工完成，亦能夠以 CAD 數碼印花技術模擬生產從而達到量產。但與機械相比，純手工 Shibori 染色工藝則更具獨一無二性，甚至能夠帶來意想不到的「驚喜」。
Shibori 染色工藝基於 Indigo 藍染技術而來，KAPITAL 亦將由 Shibori 染色工藝所打造的獨特染紋與藍染棉質面料結合，Shibori 工藝所形成的白色染紋圖案主要出現在單品的衣袖部分與領口、袖口細節處，與 Sashiko 刺繡工藝在其設計作品中的應用有著異曲同工之妙，白、藍雙色形成帶有和風味道的清新感，賦予單品整體獨具一格的視覺感官體驗。
與此同時，KAPITAL 亦熱衷於將 Shibori 染色工藝應用於、圍巾、針織襪等小物設計中。與採用西方扎染技術所打造的服飾作品相比，加入 Shibori 工藝的設計更為突出的則是日本獨有的古樸氣質，而非誇張、醒目的視覺效果。
Kakishibu
你是否聽說過一百年都不會變形、褪色的丹寧單品？KAPITAL 在東京銀座開設了一家名為「Century Denim Ginza」的特別店鋪，這一店鋪中所出售的則是以東、西方百年經典——牛仔丹寧材質與 Sashiko 刺繡工藝結合打造的獨特 Century Denim 服飾設計。在這一系列單品中，除了特殊的選材用料、東西方文化的結合之外，源自日本的染色工藝——Kakishibu 柿染工藝亦不容忽視。
產自日本的野生澀柿中含有大量的丹寧（一種從植物中提取的色彩成分），從中取色並加以提煉、發酵，則會醞釀出與黑色較為近似的深棕丹寧色。Kakishibu 柿染工藝早期較為廣泛地應用於紙張製作中，能夠較大幅度地提高紙張的防水度與硬度，這一特質亦為 Century Denim 面料提供了更高的耐久度與不易褪色的特質，這也是 Century Denim 得名「百年不老丹寧」的原因之一。
Kakishibu 柿染工藝為 KAPITAL 獨創 Century Denim 織物提供了與水洗、藍染風格均不相同的獨特出眾質感。在織物及服裝領域，Kakishibu 柿染工藝並不如 Indigo 藍染工藝般應用廣泛，KAPITAL Century Denim 系列服飾則通過與 Sashiko 工藝、流行丹寧文化的結合，令 Kakishibu 柿染工藝映入諸多丹寧愛好者的眼帘。
在日後的時尚、潮流領域中，能夠令我們感到驚艷的或許並不止新設計、新元素，時尚、潮流品牌同樣能夠從極具年代感的傳統服裝文化中獲得靈感與對現下時尚、潮流發展趨勢的更多思考，就如同 KAPITAL 對於日本傳統織物、刺繡及色彩工藝的活用，同樣使得品牌收穫了年輕時尚群體的青睞與市場上的成功。
正如上文所言，Boro 、Sashiko 等日本傳統服飾工藝在 KAPITAL 作品中的應用不僅令這個存在已逾 30 年的日本服裝品牌更為多元、更具文化內涵，以流行服裝設計承載傳統日本傳統服飾工藝，乃至其背後所蘊含的思想、思維模式，更為傳統文化提供了一個新生、二次發展的契機，為當下的年輕人帶來一個認識傳統文化的全新渠道。倘若你入手了一件由 KAPITAL 打造的 Sashiko 單品，你會否對這些錯綜複雜、形態各異的刺繡紋樣感到好奇呢？熱衷於時尚、潮流文化的人們亦能夠以 KAPITAL 服飾中蘊含的日本傳統服飾工藝作為出發點，去探知一個或許此前從未抵達過的「新世界」。
除了 KAPITAL 外，諸如 KUON 、orSlow 以及 Kiriko 、Blue Blue Japan 等日本服裝品牌同樣樂於從傳統服飾、設計文化中借鑑，達到既豐富品牌內涵、也能夠二次發展傳統文化的「雙重效應」。「日系潮流」是時尚、潮流領域中相對特別、極具神秘魅力的存在，而有關日系潮流、日本文化的更多「謎底」，如今尚未完全公諸於世，這個「寶藏」仍等待著我們日後慢慢發掘。