泡麵什麼時候吃最香？
當然是坐火車的時候。
畢竟連坐火車的張藝謀都無法對泡麵說"不"。
泡麵之於火車，猶如毛肚之於火鍋，在火車上吃泡麵，是對火車最基本的尊重。
一到飯點，車廂里就開始飄散出各種方便麵的香味，擋不住地往你鼻子裡鑽，刺激著你的嗅覺神經，這一縷是紅燒牛肉味，那一縷是老壇酸菜味，還有一縷是鮮蝦味，再有一縷分辨不出來，估計是哪家新出的口味……聞著聞著，口水就泛出來了。本來不想吃但是聞著味道，控制不住自己的味蕾就吃起來了。
雖然17年動車開通了網絡訂餐，當時很多媒體用的宣傳詞都是"終於可以告別泡麵了，動車高鐵外賣時代來臨"，然而將近3年過去，泡麵依舊是動車高鐵火車上的常客，在高鐵上點外賣的依舊是少之又少。很多人都是打開鐵路局的外賣app，掃了一眼餐品跟價格，最後還是拿出了包里的泡麵，真香。
把時間線往前翻，在火車上吃泡麵可沒有現在這麼輕鬆。
上世紀90年代以及20世紀初的綠皮車廂沒有開水器，也沒有空調，春運路上取暖全靠大家一起呼氣發熱。
開水是花錢的，一毛到兩毛，必須是現金，火車上不提供找零服務。如果忘帶零錢，還得跟相鄰座位的人搞好關係"兄弟，你有零錢嗎，我用一塊錢跟你換十個一毛。"
吃碗泡麵需要跨越重重人肉山包去鍋爐室接熱水，地上以各種詭異姿勢躺臥著密密麻麻的人頭，一個不小心水就灑別人身上，引發一場糾紛。
如果運氣不好的話，開水沒了，只能等列車員重新燒，一邊挨餓一邊期盼，還得聞著別人的泡麵香，煎熬無比。
那個沒有智慧型手機，諾基亞只有電話簡訊功能的時代，在硬座上無聊的時間，大多只能用來發獃和看窗外。
世界上最遙遠的距離不是生與死，而是我在車廂這頭，開水卻在車廂那頭。
即便運氣好，成功泡完面並且來到座位上，真正考驗你的時刻才真正到來。巴掌大的桌子一般4人共用，最多只能放兩碗泡麵，人多面積小，必須得迅速吃完，否則其他人就有意見了："這位兄弟，你能不能吃快點，我家小孩還等著吃呢，孩子都餓了幾個小時了。"
至於泡麵口味嘛，抱歉，沒得選，幾乎被康師傅紅燒牛肉麵壟斷。
遙想我上大學的時候，買票得去火車站排隊買，一站就是十幾個小時，有時候還要肉搏。火車還沒有提速，老式的綠皮火車哐當晃過一天一夜才到站。
1995年的廣州車站
躺過臥鋪，擠過硬座，左腳換右腳在車廂里站一夜的時候有，在犄角旮旯里舖張報紙過一夜的時候也有。旅途漫長，時間感也變得模糊，以每碗泡麵為節點，吃了一頓，就離到站近了一些。火車的終點令人無限期待，然而過程…卻是人在囧途。
比現在節假日5A景點人更多的地方，就是春運的火車上。
在冬天封閉的車廂里，泡麵富有攻擊性的氣味混在污濁的空氣里，汗味、煙味、泡麵味、腳臭味一起襲來，小孩哭聲、大人罵聲、隔壁桌打撲克聲、列車員叫賣聲讓你無法入睡，餓的時候吃泡麵，吃一口很香，吃完了又恨不得吐出來。有時候其實並不是真的飢餓，不過是種信念和能量的補給，告訴自己吃完這桶面就快到家了。
我在春運結束很長一段時間內，一聞到泡麵味就仿佛回到了那列擁擠的列車上，反胃到想吐。
好在現在的學生，已經不用經歷我當年的窘迫了。
高速鐵路快速建設和發展，中國擁有了世界上最現代化的鐵路網和最發達的高鐵網，越來越多的大學生們乘著"中國速度"，回家的路途不再漫長，火車上的泡麵味越來越淡。
飛豬近期發了個數據很有意思：如果以每四小時需要吃一桶泡麵的頻率來計算，超過一半的同學的家鄉都屬於"1桶圈"的範圍內。
以1995年在北京讀大學的李先生為例，每年春節返回家鄉湖南冷水江，他需要乘火車約50個小時，不加餐的情況下大概需要消耗6桶泡麵，上車時帶一把生的青香蕉，下車時就能完全熟透，黃得發黑，如今8個小時的車程吃完2桶泡麵就能到。
再比如2000年，在石家莊讀書的李女士春節返回四川宜昌，得乘16個小時的火車，吃3桶泡麵，現在時間縮短為5個小時，只需要吃一桶半泡麵；
即使到了2015年，從南京讀書的鄭先生返回家鄉黃山，也要乘6小時火車，吃1桶泡麵會餓，五年之後的現在，杭黃高鐵開通，一桶泡麵都不用吃就能到家...
如果說之前坐火車回家要擔心行李箱沒位置塞幾桶泡麵，那現在糾結的只有帶一桶泡麵，究竟該帶什麼口味的，紅燒還是香辣，酸菜牛肉還是香菇雞肉……
快與慢、遠與近、一桶泡麵、一場春運，把中國人的重鄉之情勾勒的清晰無比。2020年春運大幕已經開啟，五湖四海的人又開始了一次壯觀的遷徙，在火車哐當的聲響里，回家不過是幾碗泡麵的距離。
祝大家旅途順利，早日歸家~