農曆除夕新年臨近，一年中最隆重的節日即將到來。記得小辰光，上海人在過年前後的餐桌上，中間位置放的都是一個暖暖的什錦砂鍋。一大家子人聚餐，如果沒有一個裝得撲撲滿的砂鍋上桌，似乎就像是缺了一點什麼一樣。
算起來，在上世紀八、九十年代，即便是上海，那個時候的物質生活也才是剛剛處於從貧瘠走向小康的過程之中。況且上海又不像北方屋子裡有暖氣，一到冬天，為了保暖、同時又為了一飽口腹之慾，家家戶戶的桌子上就少不得要出現什錦砂鍋的身影。
小時候的什錦砂鍋，用的都是和今天的老北京涮羊肉類似的那種銅鍋，有中間帶銅柱子的，也有不帶的。當然，也有用砂鍋裝的，其本質上應該算是一道湯，但是裡面內容之豐富，端上桌子的時候，往往讓人根本看不出來「湯」的成分了。
什錦砂鍋沒有什麼固定的菜譜，普通人家就是用白開水燒成的湯底，講究一些的，則會用雞湯或者是火腿燉的湯，而構成這種暖鍋最核心的部分的，往往是白菜和粉絲。
當然，既然叫「什錦」，裡面的東西肯定是五花八門的了。出現頻率最高的，一般非蛋餃莫屬——這個蛋餃，可不是如今超市裡面賣的速凍蛋餃，而是家裡人親手一個個製作出來的。
做蛋餃
小時候家裡大人做蛋餃的過程，至今仍然讓我記憶猶新：先在大碗裡敲上好多雞蛋，然後用筷子打成蛋液，攪拌均勻後，打開煤氣灶上的火，用一個圓形的鐵勺舀起半勺蛋液，在火上輕輕烘烤成半凝固狀，隨後裝入肉餡，再用筷子夾著兩頭一對，一個彎月形的蛋餃就製作完成了。
這樣製作出來的蛋餃，新鮮味美，口感嫩滑，裝點在正當中，堪稱是一個什錦砂鍋的靈魂。
蛋餃之外，什錦砂鍋里最常見的就是肉圓了。當然咯，那年頭也沒有超市里賣的速凍肉圓。記得小時候家裡有一個小小的絞肉機，大人會從菜場買回豬肉後，切成小條，從一頭塞進去，一邊用手搖著搖杆，那一頭肉糜就悠悠地出來了。
把肉糜攪拌好、調上味，再好好揉捏上幾回捏出韌性來，大人們抓起一把肉糜，用虎口一擠一捏，甩在案板上，就是一個半成品的肉圓。在湯里煮熟以後，就算是白湯也要平添幾分鮮味。
白菜、粉絲，加上煮在湯里的蛋餃和肉圓，構成了過年前後上海人家庭什錦砂鍋的核心主題。在此之外，就是大家各自發揮的空間了。
肉皮
有一段時間，肉皮是什錦砂鍋里的常客，不知道是因為價格便宜，還是容易買到。但有些人並不喜歡那拆掉嘴裡韌韌的像橡皮一樣的肉皮，但是大人們好像還是挺喜歡拿它下酒的。
早年間，砂鍋里一般唯一會出現的水產品就是熏魚，雖然是油炸過的，但在湯里煮過以後，酥酥軟軟的口感，倒還是有一種獨特的好吃，而且還嫩。
熏魚
到了九十年代，什錦砂鍋里開始漸漸出現一些海鮮的影子，比如對蝦、魷魚，富裕一點的人家可能還會加入海參。
還有一種獨特的什錦暖鍋成分是蹄筋，菜市場買來的水發蹄筋在砂鍋里煮熟了以後，軟軟糯糯的，吃起來也就當是海參聊以慰藉了。
整個八十年代到九十年代前期，上海人在過年前後的餐桌上，中間一塊位置大都是要留給什錦砂鍋的。一大家子人聚餐，如果沒有一個裝得撲撲滿的砂鍋上桌，似乎就像是缺了一點什麼一樣。
大家唏哩呼嚕地吃下一大堆肉食、葷食，再喝上幾碗墊底的白菜粉絲湯，再冷的天氣，渾身上下也就變得暖洋洋起來。
不知道什麼時候起，上海人冬日的餐桌上不再有什錦砂鍋的影子，家裡人幾乎不再親手做蛋餃、做肉圓了，外面飯店的菜單上，也很少再能看到什錦砂鍋的名字，偶爾看到一次，點上來卻只是名不副實的白菜燒蛋餃而已，離「什錦」兩字，差得遠了。
這種感覺，就像是在寒冷的冬天裡，儘管開著大功率的空調，好像也沒有當初一大家子人圍著一個什錦砂鍋的時候感覺來得暖和。
最美味的食物永遠是存在於記憶中的，或許這就是生活吧。
文字來源丨小曹曹和小章章微信公眾號《老上海的什錦暖鍋，與記憶里的溫暖冬天》一文，原作者桑海的胖達
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