現在時裝周似乎已經成為了球鞋發布的最佳途徑，在每年的時裝周上，我們都可以看到一些設計師與運動品牌合作，推出聯名，並且成為接下來一年中討論的爆款。如果讓我去回想一個比較典型的例子，可能會是在 2017 年末走秀上首次亮相的 Kiko Kostadinov x ASICS 合作系列，這雙鞋款不僅在市場上有著火熱的表現，也將這一原本並不出名的聖馬丁畢業生帶到了我們的視線當中。
同時也開啟了 ASICS 與設計師聯名的道路，接連開發出 Vivienne Westwood、GmbH、AFFIX… 等一系列合作。ASICS 憑藉為設計師提供最大的自由度，也獲得了不少支持者，在這一方向上找到了自己的目標。
在今年剛剛結束的時裝周中，我們意外地發現 Reebok 有著強烈的存在感，在多個秀場上帶來了驚艷的表現。和 ASICS 相同的是，Reebok 也在專注走著與設計師聯名的路，同樣給予設計師非常大的權限，允許在鞋款上做大幅度的改動，發掘新的潛力設計師等等…
不過仔細地回想了一下，要是說起「時尚品牌 x 運動品牌」這樣的合作，Reebok 應該算是圈內的「領頭羊」，且不說那傳奇般的 Chanel 聯名，說點前幾年大家比較耳熟能詳的合作：Reebok 與 VETEMENTS 的聯乘在 2016 年已經吹響號角，2017 年開啟和 COTTWEILER、Pyer Moss 等品牌的長期合作關係… 比上面提到的 ASICS 要更早一些，值得我們今天來討論一下。
要是想了解 Reebok 這些年在時裝界所積攢的影響力，各位還是需要先來回顧一下這個品牌在今年都有哪些值得關注的「時裝聯名球鞋」發布。
Maison Margiela
最先吸引到我們注意的，是 Reebok 與老牌時裝屋 Maison Margiela 之間的合作，畢竟 Margiela 作為最負盛名的時裝品牌之一，帶來了不少的關注度。雙方將 Reebok 最經典的鞋型 —— InstaPump Fury 與 Margiela 最具有代表性的鞋履設計 —— Tabi（分趾）融合，這種巧思所呈現出的效果也不禁讓人嘖嘖稱讚。
有意思的是這次高、低跟兩個版本雖然都是 Tabi 設計，但在鞋型的使用上有所不同：低跟版為 Gunmetal Cross Boots 套用 InstaPump Fury 外觀，融入 Tabi 分趾元素；
高跟版則較為複雜，是帶有 Tabi 設計的 Chelsea Boots 構成鞋身主體，InstaPump Fury 除了「外套」，還負責了充氣狀的前底以及拉長狀的後跟。好不好看每個人都有不同的看法，但這種結合的難度絕對是不小的。據悉這兩款鞋共將推出 6 款配色，駕馭還是有一定難度的，售價想必也不會低。
KANGHYUK
作為近兩年不斷崛起的韓國品牌，KANGHYUK 在聯名鞋款的設計上也頗有自己獨到的見解，在去年聯手 Reebok 推出搶眼的 SRS Sole Fury 之後，今年雙方又再度合作，推出兩雙合作鞋款：SRS ZIG 和 Premier Modern。SRS ZIG 以 Reebok 目前主推鞋款 Zig Kinetica 為藍本，延續之前的設計風格，使用 KANGHYUK 標誌性的安全氣囊材質打造，全新的鞋底科技對比去年的款式來說舒適性應該有所提升。
Premier Modern 雖然少了安全氣囊面料，但顯然更實穿，也更適合日常搭配。以復古鞋型 Premier Classic 為藍本，幾乎完全重造，做出了這雙現代版的跑鞋，鞋面上的「雕塑」增加了不少層次感，DMX RIDE 鞋底提供更強的科技感，同時還將會有一雙純白色。具體發售時間尚未公布，這雙鞋也已經在我今年的購物清單中準備就緒。
Juun.J
已經成立近 13 年的 Juun.J 是韓國時裝界不可不提的品牌，早在 2008 年和 2009 年的時候， Juun.J 就曾聯手 Reebok 推出過高幫球鞋，成為了當時小眾球鞋的經典之作。今年雙方再度聯手，以 Pump Court 為原型，演繹出 Junn.J 對時裝、解構的不同理解。
鞋型和原版相比有所大改，變得更加具有線條感，就連鞋底也換成了更加舒適的跑鞋形式；在鞋面上加入搭扣設計，為的是突出鞋舌部分的兩個 Juun.J Logo；鞋尾則做了一個突出式的 TPU 設計，看起來時裝感更濃。目前秀場上為我們展示了白色以及銀色，會成為今年秋冬不可錯過鞋款。
ANGUS CHIANG
和上面幾位大刀闊斧改造的鞋款不同，來自台灣的設計師 ANGUS CHIANG 則是比較簡單地移用了 Zig Kinetica 鞋款，不過呈現的效果卻依舊喜人。採用燈芯絨，皮革和帆布混合搭配 ，色調則採用了 RGB 三原色作為基調，營造出一種復古的情調以及 CHIANG 所強調的「衝突的和諧」，當然這也和 ANGUS CHIANG 秀場的主題有關。
Zig Kinetica 很顯然會成為我們今年接下來一段時間常見的一雙鞋，不管是普通配色也好，還是聯名款也好，應該都會推出不少，潛力十足。
CFDA
除了直接和設計師之間的合作之外，Reebok 還在紐約時裝周搭上了 CFDA（美國時裝設計師協會），引入五名極具潛力的新興設計師到自己的麾下 —— paa、Victor Li、KEENKEE、NIHL 和 Kenneth Nicholson，正所謂捷足先登，提前為未來做好準備。
這其中 paa 選用經典跑鞋 Classic Leather 和 Nylon，貼合品牌的簡潔風格；Victor Li 選擇 Club C 板鞋，主要聚焦點放在了鞋舌處，加入金屬扣等細節； KEENKEE、NIHL 和 Kenneth Nicholson 則在 Zig Kinetica（又是你）上發揮各自的才能。比較可惜的是，這幾雙鞋都只在走秀使用，不會對外發售，不過相信能給大家改鞋提供一些靈感。也同時展現了 Reebok 在時裝界的野心，畢竟就這方面來說，Reebok 才是專家。
經驗老道的時裝聯名專家
現在運動品牌和時裝品牌的結合變成了一大趨勢，Nike、adidas 都向著這方面努力，當我們提到這種合作時，第一個映入腦中的，必須是 Reebok 在 2000 年與 Chanel 帶來的聯名 InstaPump Fury。作為第一雙來自老牌時裝屋與運動品牌的聯名，迄今為止仍然是每個 Sneakerhead 想要收入囊中的珍貴藏品 ，就算是 20 年過去了，這雙鞋看起來仍然不過時，其中的優雅和時尚仍在當下得到模仿。
Chanel x Reebok 這雙鞋款當時以開創性的聯名而聞名整個時尚界，以及球鞋界，所帶來的意義也非同凡響，也正是這雙鞋架起了時裝屋與運動品牌之間的橋樑，為現在這些品牌之間的合作鋪下了基礎。
除此之外，Reebok 和設計師之間的合作在這幾年我們最熟知的例子就是 VETEMENTS，從 2016 年，雙方就開展了長期合作，每年都會帶來一些讓人驚喜的設計，從塗鴉版 InstaPump 到去年長滿釘子的 Spike Runner…
在這一長期合作中，Reebok 為 VETEMENTS 提供了最大的創作空間，不管 Demna Gvasalia 和他的團隊有什麼奇思怪想，都能夠實現；相對應的，VETEMENTS 似乎也成為了 Reebok 近年步入時尚界的敲門磚，Reebok 前幾年推出的 Lifestyle 鞋款，有部分都是先發布與 VETEMENTS 聯名來做預熱，隨後在鋪大貨，總的來說反響還不錯，比如說 Pump Supreme、Sock Run.r… 這種策略在去年的 A-COLD-WALL* x Nike Zoom Vomero +5 上也有見到過。
Reebok 同時還和不少設計師品牌有著長期的合作關係，比如 COTTWEILER。在 2017 年 1 月，COTTWEILER 以 Pitti Uomo 客座設計師的身份，與 Reebok 合作推出了 COTTWEILER for Reebok 聯乘系列，面世之後好評連連，合作也就自然而然地延續了下來。
Reebok 同樣給予了 COTTWEILER 非常大的設計自由，在 2019 秋冬系列的聯名中，雙方創造出了一種可以被稱之為「Sneafer」的鞋款，就如名字一樣將 Sneaker 和 Loafer 結合起來，觀感獨特。不過比較可惜的是，因為 COTTWEILER 算比較小眾的品牌，所以這一系列在業內叫好，但是市場不叫座。
另外 Pyer Moss 也是提到 Reebok 時裝陣營不可或缺的一員大將，雙方自 2017 年宣布建立創意合作關係以來，保持著每季一次穩定的聯名，可惜的是帶來的作品雖然口碑不錯，但是並沒有在市場上掀起太大的波瀾。不過 Reebok 似乎對於 Pyer Moss 帶來的改變非常滿意，在去年中特意任命其主理人 Kerby Jean-Raymond 為旗下新創意支線：Reebok Studies__ 的藝術總監。
Reebok Studies__ 的總體目標是通過培養創意人才來發展品牌，因為 Jean-Raymond 希望與不斷崛起的設計師、藝術家和個人簽約，以及創造高質量的合作。這一舉措也證明了 Reebok 在近年裡想要滲透時裝界的企圖。
如果我們說 Reebok 是「時尚品牌 x 運動品牌」這一風潮的開創者也不為過，從 20 年前的 Chanel 開始，到近幾年持續合作的 VETEMENTS、COTTWEILER、Pyer Moss… Reebok 為我們展示了一條與其他運動品牌截然不同的道路。而在這一手「時裝全明星」的陣容組建逐漸成型之後，Reebok 在這其中的競爭力，會變得更加有優勢。具體的成效，我們在今年應該就能看到了。